Thursday, January 20, 2011

Шри Ланка, день 2: Анурадхапура / Anuraphapura, Sri Lanka, day 2

Постоянно идущий дождь ненадолго сменяется пáревом. Головная боль – не проходит, несмотря на кислород. Накануне вечером поселились в Анурадхапуре в Milano (итальянцы, что ли, владеют?). Ужин вкусный, но дорого. Ночью я адски мёрзла и почти не спала – немыслимая сырость! Вместо одеяла – простыня. В качестве extra blanket дали вторую простыню, вонявшую нафталином...

Анурадхапура – нынешняя столица Центральной северной провинции Шри Ланки, расположена на берегах реки Мальватху Ойя (Malvathu Oya, сингальское название), в 205 км севернее Коломбо. Одна из древних столиц острова, знаменитая прекрасно сохранившимися развалинами древней ланкийской цивилизации. Согласно данным археологических раскопок, первые поселения в Анурадхапуре датируются IV веком до н.э.
Индийский принц в изгнании, Виджая и его соратники стали основателями первого сингальского королевства, возникшего около Анурадхапуры. Столицей Анурадхапуру сделал король Пандукабхая (King Pandukabhaya) в 380 году до н.э. Однако эра процветания достигла своего зенита после принятия королем Деванампия Тисса (Devanampiya Tissa, 307 - 267 гг. до н.э.) буддизма.
Древние строители проявили невиданное инженерное мастерство, создав самую развитую в древнем мире оросительную систему. Многие древние водохранилища сохранились до наших дней.
Анурадхапура являет собой богатейшую коллекцию археологических и архитектурных чудес. Громадные ступы (здесь их называют "дагобы"), кирпичные башни, храмы, водоемы, возведенные за тысячелетний период процветания столицы. Причем некоторые из храмов и святых мест действуют и поныне – что придает Анурадхапуре духовности и жизни и отличает её от почти омертвевших развалин Полуннарувы.

Гид Джастин привез нас на стоянку в самом сердце древних достопримечательностей. И исчез... Потом оказалось, что водить нас «по сайту» в его оплаченные обязанности не входит. Пришлось отыскивать гида на месте – помог тот же Джастин.
Нашим гидом по Анурадхапуре оказался Анил, мужчина неопределенного возраста – 40? 50? (седина выкрашена в радикально черный цвет), практически лишенный зубов. Началась торговля: сколько заплáтите? Понятное дело, ответить было трудно, ибо даже приблизительную стоимость подобной работы нам представить себе было сложно... И потом – что то нам еще поведает этот гид?...
Моей первой реакцией на его начавшуюся «лекцию» было отторжение. Взяв менторский тон, Анил начал то и дело задавать нам всевозможные вопросы-загадки на сообразительность: почему тут вот эта лестница такая? А что такое Тхеравада? А знаем ли мы, что Махаяна – совсем неправильный буддизм?... и прочее в таком духе... Я со своей тетрадью для записей уже подумывала пристроиться к группе более удачливых (в смысле гида) туристов. Но вскоре Анил что-то смекнул, тон свой сменил, и уважительно поглядывая на делающую записи меня, посыпал (на относительно вразумительном английском) ценными сведениями, как из рога изобилия (правда, каюсь, не могла отвести взор от его изувеченного местными дантистами рта).

[UPD 2017 - После того, как доблестный Гугл+ похерил фотоальбомы Picasa, ссылки на отдельные фотографии внутри текста перестали работать. Архивный фотоальбом доступен по ссылке.]

Первым местом, которое мы здесь посетили – высеченный в скале Храм Исурумуния (Исурумуния Вихара) (Isurumuniya Vihara), датируется III веком до н.э. Одно из местных названий, очень поэтичное – Храм горы, укрытой облаками. Расположен около пруда с изумительной красоты купающимися слонами, высеченными на скале. Паломников, желающих припасть к святым местам, было несметное количество. Некоторые из них кормили рыб в пруду специально припасенным хлебом. Ребята, надо было видеть: вода буквально вскипала от активности рыб, почти пираний...
Повыше наскальных слоников-купальщиков есть подобие ниши с рельефным изображением некой особы «в царственной позе», рядом - голова лошади. Единодушного мнения насчет этого изображения нет. Одна из версий – это бог Агни (бог огня) и Парджанья (Parjanya), воплощение бога-дождевой тучи. Считается, что пруд служил также для религиозных церемоний призвания дождя.
Разумеется, храм претерпел муки реставрационных работ... До косметических и восстановительных работ всё это смотрелось, на мой вкус, значительно гармоничнее... Наши фотографии из Анурадхапуры. А этот рассказ я оформляю архивными фотографиями - достопримечательности Цейлона до вмешательства реставраторов (вот сайт-источник).

Ступени у входов в древние храмы и строения Шри Ланки обязательно имеют «порогом» лунный камень (о нем речь позже). По обеим сторонам лестницы /входа - охранные камни, обычно с изображением Короля Кобры (Naga raja), символизирующего защиту и процветание.

Другой непременный архитектурный атрибут - изображения макары (makara, буквально – морское чудовище), мифическое животное, являющее собою смесь крокодила, слона, свиньи и льва.
В скальном храме рядом видели лежащего Будду, а также множество ласточкиных гнезд. Гид пояснил, что их продают в Китай – китайцы варят суп из ласточкиных гнезд...
Видели мы знаменитых Исурумунийских любовников – основная достопримечательность этого Храма, датированная V веком н.э. Пишут, что нет единодушного мнения по поводу изображенной пары. Однако наш гид (безапелляционно) поведал нам наиболее распространенную версию: это принц Салия (Saliya), сын великого правителя Дутугемуну (Dutugemunu) со своей возлюбленной Ашокамалой (Asokamala). Девушка принадлежала к низшей касте, но влюбленный принц все равно женился на ней, потеряв право наследования трона. Более прозаичная версия – это Шива и Парвати, бог и богиня индусов.

Мы вскарабкались на глыбу над Храмом Исурумуния – в теснейшей толпе азиатских паломников, которым я завидовала: так ловко передвигаются по узеньким каменным ступеням – босиком!
Покидая затем территорию этого храма, наблюдали многочисленных чернолицых мартышек – поджидали подачек или просто выброшенного мусора. Схватив добычу, самый бедовый отбегал и начинал деловито в ней копаться...

Далее мы направились к Шри Маха Бодхи (Sri Maha Bodhi) – священному дереву Бо. Это сердце Анурадхапуры, в духовном и физическом смысле. По преданиям, побег от Бодхагайи (дерева, под которым достиг Просветления Будда) привезла из Индии дочь индийского императора Ашоки принцесса Сангамитта, сестра Махинды (того самого, который принес на Шри Ланку буддийское учение).

К храму тянулись потоки паломников: был выходной субботний день, рождественские каникулы. По традиции, каждый житель Шри Ланки обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество к Шри Маха Бодхи... На фоне вымокших дорожек и деревьев белые одеяния (непременное требование; белое – символ чистоты) женщин смотрелись особенно празднично. Немного света добавляли разноцветные зонты, цветы в руках женщин, а также белоснежные цапли, во множестве гуляющие по лужайкам.
По дороге имела опыт прикосновения к шри-ланкийской реальности: посетила туалет. Вонь, дыра в полу, ведро с водой. Толкотня и ярость в борьбе за место напомнили поведение мартышек...

На нашем пути к дереву Бо навстречу попадались монахи и монахини. Гид Анил отвечал на мои вопросы: в монастырь удаляются по предписанию гороскопа. Там всё казано: кому, когда и как надолго идти в монахи. Наверное, поэтому далеко не у всех, облаченных в оранжевые (это монахи из городов) или темно-коричневые (это «лесные монахи», наиболее аскетичные и аутентичные) робы выражение лиц было благостное и/или отрешенное; многие смотрели, мягко говоря, сердито. Еще бы – гороскоп заставил...

Шри Маха Бодхи – старейшее зафиксированное в исторических анналах дерево в мире. Согласно Махавамсе (древней летописи), росток был посажен в Анурадхапуре в 249 (по другим данным – в 288) году до н.э. Его неусыпно охраняли в течение более чем 2 000 лет. Даже после упадка Анурахапуры, когда столица была перенесена в другие города, преданные последователи защищали его от надвигающихся джунглей, от диких животных, разводя костры и отпугивая их. Уцелело дерево и в периоды индийских завоеваний.
Рядом находятся и другие «деревья Бо», тоже старые и крупные. Но священное дерево – самое величественное, - расположено на платформе. К ней ведут древние ступени, а вот позолоченная ограда вокруг дерева – недавнего времени. Территория поблизости буквально укрыта молитвенными буддийскими флажками и прочей символикой. Паломников много всегда, но особенно плотные толпы наблюдаются в праздничные Пойя дни. Молящиеся приносят подношения в виде молочного риса к небольших глиняных плошках, а также цветов, преимущественно лотоса, который считается символом Шри Ланки.

Нескончаемый поток молящихся, гул множества голосов, распевающих молитвы, белые одежды на грязном фоне... Паломники – целыми семьями, со спящими на руках младенцами. В углу у входа в храм примостились женщины с молитвенниками в руках... Мало того, что мы попали сюда в праздничные дни, нам еще и повезло присутствовать именно здесь – именно в это время! В Медном храме (Brazen Palace) рядом с деревом Бо шла служба. От произносимых нараспев и в унисон молитв (мантр?) воздух качался волнообразно... Сосредоточенные или умиротворенные лица молящихся. Совершенно невероятное переживание. Посещение храма со священным деревом Бо стало самым сильным впечатлением от Анурадхапуры в целом. Увидев, что меня буквально шатает от эмоций, благоговения и концентрированной духовности, наш гид-пролаза притащил откуда-то буддийский флаг (наверняка отвязал один из прикрепленных у дерева Бо паломниками). Теперь флажок (вместе с сувениром из Михинтале, о чем в другой раз) украшает стену у меня дома.

Далее, поливаемые непрерывным, то усиливающимся, то стихающим дождем, мы отправились к ступе Руванвелисайя (Ruvanvelisaya dagoba). Её купол должен ослепительно смотреться в хорошую погоду: белое на синем! Тут нам не повезло – мы созерцали пропитанный водой серый купол на фоне темно-сизого неба...
Эту дагобу охраняет фризом окаймляющий её плотный ряд слонов, - основная часть восстановлена реставраторами, лишь несколько слонов-оригиналов с датой рождения 140 г. до н.э. сохранились у западного входа... Промокшие изображения слоников казались заплаканными. Здесь стоял плотный запах благовоний – паломники воскуряли их и возжигали свечи – маленькая глиняная ёмкость с кокосовым маслом в ней. Говорят, что дагоба Руванвелисайя – самое изысканное и величественное творение короля Дутугемуну (King Dutugemunu). Однако сам он не дожил до завершения строительства. Когда король был уже на смертном одре, любящий брат и подданные создали иллюзию - конструкцию из бамбука и полотна, и король умер в счастливой уверенности, что его шедевр завершен.

После вторжений и разрушений со стороны завоевателей дагоба утратила былое величие. Можно только представлять, какое грандиозное зрелище являла она в эру расцвета Анурадхапуры.
Делая традиционный круговой обход ступы, заметили в уголке под зонтом троих сингальцев – громко нараспев произносивших молитвы. Дождь припустил сильнее, поднялся ветер...
Бессчетные обезьяны, яростно соревнуясь, расхватывают подношения – если повезет, банан или еще какой фрукт; а нет - едят даже лотосы... В левом нижнем углу фотографии можно рассмотреть котенка – пригорюнился, сжавшись комочком под дождем. Бездомных животных - полная Шри Ланка. Не знаю, как выживают кошки – конкурировать в добыче пропитания с мартышками им наверняка крайне сложно.

Затем мы обошли кругом ступу Тупарама (Thuparama dagoba), что неподалеку. Она считается старейшей в мире. Возведена королем Деванампия Тиссой в III веке до н.э. для хранения бесценной реликвии – правой ключицы Будды. (Мне нравится буддизм, но эта тяга к поклонению святым мощам и органам - непонятна...). В 1862 году Тупарама дагоба была восстановлена, причем ей была придана более традиционная форма колокола, вместо бывшей ранее «формы-рисовой-жменьки».

Неподалеку от парковки (по территории перемещались на машине – некоторые достопримечательности довольно далеко друг от друга) видели несколько маленьких, почти заросших зеленью, ступочек – гид сказал, что это кладбище, где похоронены священнослужители. Очень красивое – но лил дождь и я не сфотографировала, жалею.

Потом была посещена Ланкарамайя дагоба (Lankaramaya/Lankarama), выстроенная в I веке до н.э. И Слоновий пруд (Eth pokuna) около неё. Вот он был какой:

... Среди людей во множестве бродят бездомные собаки – облезлые, больные, плюгавые, с коростами и пустыми, совершенно ничего не выражающими глазами; много сук с грудями до земли; рахитичных щенят...

Дальше мы отправились осматривать так называемые северные руины, монастырский комплекс Абхайягири (Abhayagiri Monastery). Построенный в I или II веке до н.э., монастырь Абхаягири был центром Анурадхапуры, здесь обитали более пяти тысяч монахов. Название дословно означает «Холм защиты». Монастырь был частью так называемой «Школы священного леса» ('School of the Secret Forest') – секты, которая изучала и Махаяну, и Тхераваду.

На территории монастыря нам показали развалины дворца Махасены (Mahasena's Palace), среди местных жителей именуемый также Pancavasa или Biso Maligawa. Это место славится искусно сделанным и прекрасно сохранившимся лунным камнем – самым известным в Шри Ланке. Датируют его VII-VIII вв. н.э. Наш гид рассказал о значении изображенных на камне фигур. (Когда мы были возле камня, молодая дама в сари проводила лекцию для детей; наш гид не преминул и им пояснить значение архитектурных сооружений по соседству).
По краю полумесяца-камня высечены узором языки пламени – символ страданий. Следующий полукруг украшен фигурами четырех животных, символизирующих периоды человеческой жизни: слон (детство), лошадь (молодость), лев (зрелость), бык (преклонный возраст и смерть). Животные бесконечно следуют друг за другом в этом порядке. Далее по полукругу, ближе к центру, следует слой цветочных узоров (“liyawela”), символ желаний и грехов человека. Затем – череда лебедей (или гусей), символизирующих мудрость (по преданиям, они способны отличать добро от зла) и чистоту. В клювах у них – цветок лотоса, символ обузданных желаний и стремления к нирване. Затем снова слой цветочных узоров – очищение и умиротворение. И центр лунного камня – символический лотос с большими лепестками, символ просветления. Вполне логичное и поэтичное объяснение. Правда, в Шри Ланке как-то быстро привыкаешь к склонности людей к мифотворчеству... Тем более приятно было прочесть (уже по возвращении домой), что ученые действительно склонны интерпретировать изображения на лунных камнях как символ сансары, бесконечного цикла перерождений, а также воплощение пути, ведущего к нирване.

Другой знаменитый лунный камень с прекрасно сохранившейся резьбой можно найти в Ратнапрасаде, вот "древнее" фото:

Почти также, как тонкая резьба по лунному камню, поразили меня фигурки глазастеньких и пузатеньких карликов на ступеньках – похожи на японский нэцкэ, даже ноготки на каждой пальчике вырезаны с величайшей тщательностью!

Далее Анил отвел нас осмотреть древние трапезные (Mahavihara's refectories)! Невероятное зрелище. Мы не смогли ответить на вопрос, для чего служила длинная каменная «лодка»... А этот 19-метровый «сосуд» называется 'Buth Oruva' – рисовое каноэ, или лодка.
Миряне приносили в монастырь подношения в виде риса и складывали их в «каноэ». Археологи подсчитали, что вот в эту ёмкость можно поместить 3 800 порций риса! Монахи выстраивались у «каноэ» со своими чашами и набирали рис. У тех, кто имел право питаться в этой столовой, были специальные деревянные «билеты на обед». Имея такую многочисленную общину, было сложно существовать только за счет сбора подаяний. Так что практически каждый монастырь в Анурадхапуре был оборудован такими столовыми.
Рядом, как и положено на кухне, камни для перемалывания специй... А также «каноэ» поменьше – для карри.

В Ратнапрасаде (Ratnaprasada) наше внимание было привлечено к изукрашенным тонкой резьбой охранным камням (датированы VIII веком) с традиционным изображением Короля Кобры.

...Грязно, хоть все и везде постоянно метут. Мы решили, что это такая форма медитации, а чистота не при чем. Холодно из-за немыслимой сырости. Начало болеть горло, замерзли ноги...

Затем мы обошли Абайягири дагобу (Abhayagiri Dagoba) – сердце и центр обширной монастырской территории. Снова дождь, грязь, рахитичнопузый щеночек у входа... Под крохотным навесом какого-то киоска жмутся котята с несчастными мордочками.
Дагоба похожа на сердитого ежа – вся в реставрационных лесах. Наш гид пояснил, что древние строители сажали кирпичи на специальный раствор из «грязи» с замешанными в ней семенами растений. Растения пытались прорасти, скрепляя кирпичную кладку. Иногда заброшенное строение зарастало полностью, превращаясь в почти неотличимую от естественной горку.

Далее наш путь – уже устали и вымокли, я не чувствовала босых ледных ног, - лежал к знаменитой статуе Самадхи Будды (Samadhi Buddha). IV век, высота 2.21 метра... Статую обнаружили здесь в 1886 году, лежащей на земле, с отломанным носом. Дальнейшие раскопки показали, что эта статуя была одной из четырех, расположенных у дерева Бо.
Когда-то Самадхи Будда восседал в тишине лесов, укрытый листвой... на колени могла взобраться мартышка... Говорят, что у этого Самадхи Будды – три лица. Когда смотришь прямо, выражение лица статуи спокойное и нейтральное. Обходя статую, кажется, что левая половина лица печальна, а правая хранит тень улыбки.
Все путеводители единодушно сетуют, что местные власти решили выстроить над статуей уродливую крышу на толстых колоннах, обнесли ограждением, бездарно отреставрировали сломанный нос, да к тому же разместили неподалеку туалет...

Потом было гидрологическое чудо – Пруды Близнецы (Kuttam Pokuna, Twin Ponds, VIII век), которые вовсе не близнецы – один размером в 28 метров, второй – 40. Разуваться тут уже было не надо! Гид объяснил, что здесь совершали омовение монахи – плавать буддийским монахам запрещено, ведь это just for fun, мирская радость. Пруды оборудованы системой фильтров – песчаных и угольных. Вода поступала через украшенные традиционными «макарами» желоба. Охраняет пруд пятиглавая кобра-нага. Желоба и прочее по инициативе ЮНЕСКО подняты на поверхность для обозрения, всё это должно находиться под землей.

Последним пунктом нашего многочасового маршрута была Джетаванапарама дагоба (Jetavanarama Dagoba), которую, говорят, часто путают с Абхайягири. Заложена в III веке королем Махасеной, завершена его сыном. В своё время Джетаванапарама дагоба числилась третьей по высоте в мире – первыми двумя шли египетские пирамиды. Гид Анил посетовал, что отреставрировали её худо – не те нынче мастера, что в древности, всё знание утрачено... «Видите, купол уродливо-неровный?» И он был прав!

На прощание Анил еще раз повторил для меня значение цветов на буддийском флаге. Только его пояснения совсем не совпадают с тем, что позже я прочла в Сети.

...К вечеру у меня начало болеть горло. Еще одна ночь в промозглой и вонючей от сырости гостинице Milano, явно оборудованной в расчете исключительно на жаркий и солнечный климат. Было радостно поутру покинуть её навсегда.

Фотоальбом, посвященный храмам Анурадхапуры:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...