Sunday, November 28, 2010

Камбоджа, день 11: Поля смерти, S-21, Национальный музей/Cambodia, day 11 - Killing Fields, National Museum

День 11-й - и последний в Камбодже.

Поездка к мемориалу Поля смерти (Killing Fields, кхмер. Choeung Ek) на тук-туке – возможность осмотреть укромные уголки Пномпеня, а также понаблюдать за особенностями местного дорожного движения.
Мотоцикл — основной способ передвижения по городу. На светофорах, бывает, их скапливается свыше полусотни, как с одной, так и с другой стороны. По команде зеленого сигнала эти эскадроны красиво въезжают друг в друга, словно сходится конница двух вражеских армий. Половина, если не больше, мотоциклистов — таксисты, сутками кружащие по городу в поисках добычи.
Сувенирные лавки.
Движение крайне оживленное и хаотичное, однако дорожных происшествий немного. И совсем не бывает сбитых животных – любой водитель остановится и подождет, пока дорогу перейдет собака или кошка.

Часто на двухместном мотоцикле восседает большая семья – родители и трое детей. Причем в шлеме – только папа (водитель мотоцикла), это требование правил; пассажирам шлемы необязательны!

Зато можно увидеть экзотические парочки: водитель мотоцикла в шлеме, а его хрупкая пассажирка – в респираторе (улицы пыльные; пассажиры и водители мотоциклов вынуждены буквально задыхаться в выхлопах).
Соседний тук-тук набит битком! Привычный вид - "бензоколонка": ряды бутылок с бензином "на разлив". Не слишком чистые окраины Пномпеня... Встречные перекрестки.

Поля смерти (The Killing Fields)

Мест с таким страшным названием в Камбодже много... Это братские захоронения жертв террора Красных Кхмеров; территории, куда с 1975 по 1979 годы они свозили своих жертв на расстрел (или убивая другими, еще более варварскими способами).
Бывший сад и китайское кладбище в 17 км от Пномпеня превратился в одно из «полей смерти» (кхмер. Choeung Ek) – это теперь самый посещаемый мемориал жертв Красных кхмеров. У входа выстроена мемориальная ступа со стеклянными стенами. В ней выставлены более пяти тысяч черепов – разложенные по возрасту и полу, – останки погибших в период правления Красных кхмеров. У ступы проводятся буддийские обряды поминовения погибших.

На территории Полей смерти – десятки массовых захоронений, многие из которых оставлены нетронутыми. Часто после периода дождей на поверхность земли вымываются фрагменты останков – зубы, кости, истлевшая одежда...
Таблички описывают чудовищные «артефакты»: братская могила; место, где был склад пыточных орудий; дерево, где вешали громкоговоритель, заглушая вопли тех, кого убивали самыми зверскими способами; «дерево смерти» (Chankiri Tree) – палачи били детей головой о ствол, чтобы не тратить пули...

**
После этого памятника беспримерной человеческой жестокости – посещение еще одного: Музей геноцида Туол Сленг (Tuol Sleng Genocide Museum) – бывшее здание тюрьмы, известной как S-21...

До 1975 года Туол Сленг был обычной школой. Но с 1975 по 1979 Красные кхмеры превратили её в одно из самых жутких мест на Земле. Классные комнаты стали тюремными камерами.
Подобно нацистам, Красные кхмеры педантично документировали свои преступления. На стенах бывшей школы – бесконечные ряды черно-белых фотографий: лица и номер заключенного – мужчин, женщин, детей, даже младенцев на руках матерей...
В одной из комнат на верхнем этаже сохранились металлические прутья, к которым приковывали людей – сваленные в кучу, они проводили так сутки за стуками.

Камера за камерой – гид, бывшая узница тюрьмы, - рассказывает истории заключенных, одна страшнее другой. Крохотные «кьюбиклы», в которых через полминуты начинает душить клаустрофобия; стены сделаны из крошащегося песчаника; их можно было бы сломать – но не для узников тюрьмы, которые были измождены голодом и обессилены пытками...

Последние 14 из более чем 17 тысяч жертв этого адского заведения похоронены прямо в школьном дворе, у площадки, некогда служившей для детских игр. Здесь Красные кхмеры подвешивали своих жертв за связанные за спиной руки – вскоре люди умирали от болевого шока.
Жертвы S-21, которым удавалось выжить после «допросов», отправлялись в вышеописанный Choeung Ek, одно из самых знаменитых Полей смерти. Иногда людям давали надежду на скорое освобождение, но на самом деле в Полях смерти их ждала казнь...

Lonely Planet: "На определенном этапе революции Красных Кхмеров, гидра начала пожирать саму себя: мучители и палачи, служившие режиму, гибли от рук нового поколения. Во время партийный зачисток в начале 1977 года в S-21 ежедневно поступало до 100 человек.

Когда вьетнамская армия освободила Пномпень в начале 1979 года, в S-21 в живых остались 7 узников, которые умели рисовать или фотографировать, что и спасло им жизнь.

Посещение Туол-Сленга оставляет незабываемое гнетущее впечатление. Обыденность обстановки, - окраина города, обычное помещение школы, травка на газонах для спортивных игр, - добавляет ужаса. Туол-Сленг, где демонстрируется самая черная сторона человеческой природы, - не для слабонервных.

Узников Туол-Сленга перевозили в лагерь Choeung Ek. Чтобы не тратить пули, людей забивали насмерть, размозжали черепа тяпками; детей били головами о стволы деревьев.
Останки 8985 человек обнаружены в 1980 году в братских могилах; 43 из 129 братских захоронений оставлены нетронутыми. По территории мемориального комплекса разбросаны фрагменты костей и клочки одежды узников. Более 8 000 черепов, разложенных по возрасту и полу, выставлены в стеклянной мемориальной ступе, воздвигнутой в 1988 году. Сейчас Поля смерти – мирное место, скрывающее ужасы, чинимые здесь менее 30 лет назад. Ежегодно 9 мая проводится День поминовения погибших.
Недавно это место было «приватизировано» японской компанией, обязавшейся обновить дороги, ведущие к мемориалу. Однако многие кхмеры и западные обозреватели были оскорблены тем, что трагедию народа Камбоджи эксплуатирует иностранная компания".
(перевод с англ. - мой)

Покинуть юдоль скорби и памяти было облегчением... Снова окунуться в камбоджийское многоцветие. Увидеть ряды "копий" модных брендов. Или буддийских монахов, которые, как и Далай-Лама, приветствуют технический прогресс и его достижения.   

**
интересные факты:
статья: Храмы ангкорской цивилизации не заканчиваются «государством Ангкор». Есть несколько комплексов в сотнях километров от Ангкор Вата. Например, затерянный в джунглях Кох Кер — столица Джаявармана IV, Прэахвихеа на границе с Таиландом — предмет давнего территориального спора двух государств. Добраться до них даже сегодня — приключение, мало отличающееся от времен Анри Муо. А уж попасть туда в сезон дождей вообще подвиг. А до недавнего времени это было еще и крайне опасно. Ведь северные провинции — последний оплот Красных Кхмеров.

Город Анлонгвэнг вплоть до 1998 г. был столицей некогда могучего движения, здесь же нашел свой конец Пол Пот. Впрочем, турбизнес творит чудеса, и темное прошлое Анлонгвэнга, как и многих других городов страны, отныне превращено в доходную статью. В 2001 г. правительство страны обнародовало целую программу по развитию города как туристического центра на основе памятников, связанных с деятельностью Красных Кхмеров. К слову, такие же программы имеют и некоторые другие города страны (например, Такео), да и в самой столице продажа билетов в музей геноцида Туол Сленг (школа, превращенная при режиме Красных Кхмеров в тюрьму) и на Поля Смерти (место казни тысяч кхмеров) приносит неплохой доход. Этика уступает место деньгам.

**
Национальный музей (Phnom Penh: National Museum)

По возвращении в столицу состоялось посещение Национального музея. Изящное и яркое, это терракотово-красное здание в традиционном кхмерском стиле расположено рядом с Королевским дворцом и Университетом изобразительных искусств.
Музей построен в 1917-1920 годах при участии французских архитекторов. Историк, куратор, писатель Жорж Грослье (George Groslier, 1887-1945) стал основной движущей силой возрождения интереса к традиционному кхмерскому искусству и культуре. Именно ему принадлежит идея дизайна здания, которое сегодня считается квинтэссенцией и синонимом традиционной кхмерской архитектуры.
Основанный Грослье музей вскоре присоединился к Школе изящных искусств Камбоджи (Ecole des Arts Cambodgiens, 1917) и стал известен под общим названием Музей Камбоджи (Musée du Cambodge, 1919). (статья)

Музей состоит из четырёх павильонов, выходящих к небольшому саду. С прелестным прудиком и рыбками в нем.

Музей обладает уникальной коллекцией древних скульптур, изделий из керамики и бронзы, здесь постоянно выставлена великолепная коллекция статуй Будды, многие из которых удалось спасти из храмов Анкгор Вата после начала гражданской войны. Например, оригинал статуи бога Ямы (или Прокаженного короля) – она украшает садик на территории музея; статуя бога Вишну; часть фронтона Бантей Шрея (Banteay Srey).
Здесь также выставлена коллекция статуй Будды пост-ангкорского периода, керамическая посуда и предметы быта королей Камбоджи, национальная одежда.

В саду перед зданием Национального музея расположена статуя слона с бивнями – хотя буйная растительность скрывает её, так что видна лишь голова. Говорят, что эта статуя была частью Памятника погибшим в Первой мировой войне ('Monument to the Dead' of WWI), который некогда стоял в небольшом треугольном саду на севере Пномпеня, около моста Chruoy Changvar. Говорят также, что этот памятник был уничтожен Красными кхмерами.

В саду музей можно увидеть также статую Ганеши – слоноголового сына Шивы.
Lonely Planet: Ганеша — в индуизме бог мудрости и благополучия; сын Шивы с головой слона. По легенде, Шива в гневе обезглавил сына, но раскаявшись, приставил к его туловищу первое, что попало под руку.

**
День завершился на набережной реки Меконг, которую украшают флаги разных стран.

**
статья: ...«опасность». Последнее понимается здесь куда шире, чем в большинстве стран региона. Это не только малярия, змеи, скорпионы и желудочные болезни. Это даже не угроза терроризма или сепаратизма. Это — почти образ жизни государства на протяжении всей своей современной истории.
В 2003 г. исполнилось 50 лет с момента признания миром Камбоджи в качестве независимого государства. И подавляющую часть полувека в стране царили, сменяя друг друга, звуки войны: свист бомб, перестрелки, залпы расстрелов. Со второй половины 60-х годов — начала американских бомбардировок — и до 1998 г., когда тело Пол Пота сожгли на костре из автопокрышек, они были доминантой жизни страны. Звуки войны не смолкают и сегодня — теперь это разрывы противопехотных мин.

Камбоджа — страна, где восторги по прекрасным творениям древних зодчих и описания нетронутого мира джунглей обязательно дополняются словами: «Ни в коем случае не сходите с тропы. Ни под каким видом. Если вы потеряли тропу, то вернитесь назад по своим следам. Если не можете — стойте на месте и зовите на помощь. Лучше несколько дней провести не сходя с места, чем стать инвалидом на всю жизнь». Листая путеводитель, постоянно натыкаешься на выделенные черной рамкой строки: «Внимание! Местность вокруг Пайлина и Самлота напичкана минами... Опасность! Провинция Прэахвихеа... Внимание!...».

...Кхмеры очень любят футбол. Прекрасно разбираются (как и жители всех соседних стран Юго-Восточной Азии) в английской Премьер-Лиге и играх европейских сборных.

...туризм. Именно в нем многие кхмеры видят будущее страны и свой личный заработок. На улицах городов постоянно встречаешь рекламки школ обучения английскому языку. В Пномпене существуют целые улицы подобных заведений.
...у кхмерской молодежи одна мечта — стать гидами. Школ по подготовке гидов не меньше, чем школ английского языка, а иногда они просто совмещены. Ученикам выдаются специальные пособия, где провинция за провинцией описываются достопримечательности страны. На каждую уделено по несколько строк, остальной рассказ гида зависит о его находчивости.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...