Tuesday, September 28, 2010

Тибет в фотографиях: Лхаса, Намцо, кора, простирания, молельные флаги и оккупация/Tibet

В ЖЖ Дмитрия Шатрова - удивительный фотоотчет о путешествиях в Тибет.

В Лхасу стекаются бесчисленные паломники; калейдоскоп красок из украшений, ярких одежд и молельных флагов оглушает... В этом городе полезно оставаться одному. Поразительно, какая вокруг наступает тишина, и это несмотря на гул машин, шелест тысяч ног паломников, военных, китайских туристов.



**
Китайцы выжимают Тибет, выкручивают его до последней нитки, наполняя поддельным туристическим смыслом и наводняя улицы тоннами сувениров. Они заглотили его в пятьдесят девятом, постепенно переварили и теперь выдают дозированными порциями, поддерживают интерес, играя на ажиотаже с разрешениями на въезд, чтобы золотой дождь не иссяк.

Они безжалостно переписывают историю, стращая туриста плакатами о том, как раньше дикие тибетцы сдирали с людей кожу, и как теперь они счастливы, имея возможность насладиться благами цивилизации - электричеством, прекрасными дорогами и учением Великого Мао. О последнем свидетельствуют трогательные фотографии в экспозиции музея подле Поталы: тибетцы большой толпой читают труды «Великого Вождя».

**
В двухстах восьмидесяти километрах от Лхасы, на высоте 4780 метров расположено окруженное семитысячниками озеро Намцо (Namtso). Дорога к нему идет через высотный (5100 метров) перевал, время от времени засыпаемый снегом.


Вереницы молельных флагов между землей и небом. Ветер рвет их на части, а трудолюбивые монахи вешают флаги вновь и вновь. На удачу. На счастье. На добрую дорогу...

"Такие флаги взывают к миру, состраданию, силе и мудрости. Это не обращение к богам. Тибетцы верят, что мантры и молитвы с флагов подхватит ветер, и тогда всё пространство будет пронизано доброй волей и состраданием. Таким образом молельные флаги приносят добро всему живому". (статья)


**
...не далее как полгода тому назад, двое молодых людей из Америки перебрали горячительного и устроили в базовом лагере Эвереста Акцию: они публично сожгли китайский флаг, вывесили транспарант «свободу Тибету» и некоторое время плясали джигу, пока их не скрутили сотоварищи. Бодаться с Китайским дубом, оно, конечно, очень забавно, особенно когда тебе девятнадцать и мозгов ни на что большее не хватает. Реакция Пекина не замедлила сказаться... Про внутренние перемещения

еще: Есть многолетняя оккупация и жесткий военный режим ощущающих свою безнаказанность китайцев. Есть такие созданные для коренного населения условия, какие кроме как геноцидом не назовешь. Есть люди в монашеских одеяниях, деловито прессующие купюры в толстенные пачки... И остается только в бешенстве сжимать кулаки глядя на то, как пьяная военная сволочь открыто глумится над туристами, показательно игнорируя в их толпе своих соотечественников и вычленяя исключительно европейцев. Очень, очень сложно закрывать на все это глаза и радоваться равнодушным заснеженным вершинам.
Кстати, китайцы всерьез считают территорию Тибета своей собственной (а заодно и Сибирь, и Монголию). Их так в школе учили. (еще на тему оккупации)

**
Высота 5300 метров над уровнем моря. Тибетская пара второй день бредет по заснеженной пустыне, проходя «кору» – символические смерть и рождение - вокруг горы Кайлаш, самой священной горы в мире. Ураганный ветер за сотню в час валит с ног. Кора в конце октября – это пятьдесят два километра пешком через ледяной ад.



**
Удивительно, всего полдня пути от Лхасы, и вы оказываетесь в настоящей пустыне! Жесткий, плотный песок сразу набивается в обувь и одежду.

**
...тибетский чай – слабо заваренный черный чай с маслом яка и солью. Я настаивал на том, что у комбинации чая с маслом яка стойкий привкус хозяйственного мыла, но большинству напиток пришелся по душе. Сдается мне, что после высоты в пять тысяч он займет в нашем рационе главенствующую позицию. К тому же, как говорят, этот чай очень помогает при высотной болезни, когда ничто другое уже в глотку не лезет.

**
Кайлаш. Обитель богов. Для буддистов и индусов, Кайлаш является самой священной горой в мире, центром вселенной, средоточием космической энергии и местом паломничества десятков тысяч людей со всех концов света. Кора - это круговой обход Кайлаша, традиционно совершаемый по часовой стрелке (последователи национальной тибетской религии бон проходят кору против часовой), пеший маршрут расстоянием в 52 километра. Снег, скалы, ледяной ветер, постоянно меняющаяся погода, прочие прелести высокогорья.

Кора начинается и заканчивается в городке Дарчен (4850 метров). Самая высокая точка маршрута - перевал высотой 5610 метров. Тибетцы проходят кору за два дня, туристы за три. Мы специально выделили четвертый день, чтобы попасть в удаленные от троп монастыри.

"Кора (Kora; от тибетского «колесо» - 'khor) – паломничество, а также вид медитативной практики в тибетской буддийской традиции. Это хождение вокруг храма, ступы (куполообразное сооружение на могилах; хранилище реликвий) или других священных мест. (Фото также здесь) Традиционная тибетская кора включает хождение вокруг священных мест - озера Намцо и горы Кайлаш. Кора может являть собой медитативную практику с целью очищения и успокоения сознания. Во время коры вращают молельное колесо, произносят мантры, перебирают четки или делают многократные простирания. В соответствии с буддийской традицией, во время коры движутся по часовой стрелке (посолонь – по солнцу) и придерживаются 108 повторений. (статья)

Совершить кору на горе – величайшая заслуга, приносящая благую карму. Пишут, что большая кора (восхождение на Кайлаш) равноценна произнесению миллион раз знаменитой буддийской мантры «Ом Мани Падме Хум». (статья)

**


Высота 5300. Подножие Кайлаша. Второй день коры. Впереди меж скал виднеются две кучи яркого тряпья. Мы привыкли к обилию вещей вдоль тропы и уже не обращаем на это внимание. Подходим ближе, и тут одна из куч начинает шевелиться, а вслед за ней подает признаки жизни и вторая. Две старухи. Пилигримы стекаются на Кайлаш со всего Тибета, и хотя на кору надевают все самое лучшее, одежда на поверку оказывается не более чем цветной рваниной. Например, женщина перед нами шла по глубокому снегу в худых кедах, а многие в таком виде не просто идут, но и ночуют под открытым небом.

Кора - это очищение. Пройти ее до перевала Долма Ло высотой в 5610 метров, значит освободиться от прежних грехов. Спуститься с перевала и завершить кору - родиться заново. По традиции, каждый проходящий оставляет что-то на тропе в качестве символа - старые вещи, прядь волос, несколько капель крови.

Высота 5300... 5350... Странное это зрелище: ты идешь по снежной пустыне прямиком на солнце и словно догоняешь целую армию, которая шла, раздеваясь, а потом сгинула где-то впереди, во льдах. Обломок скалы, одетый в мужскую майку. Зацепившийся за камень, измочаленный всеми ветрами шарф...

*
Высота 5500. Кора вокруг Кайлаша, день второй. Короткий отдых перед выходом на перевал. Здесь можно встретить самые разнообразные Тибетские наряды. На кору идут как на праздник, надевая все самое лучшее, что есть в доме.

Спуск оказывается намного сложнее подъема. Тропа обледенела, уходит круто вниз, и удержаться на ней можно лишь с ловкостью акробата. Ветер меняет направление и бьет теперь строго в лицо; он налетает порывами, за время затишья нужно успеть сделать как можно больше шагов, чтобы потом, обнявшись, пережидать очередной шквал.

**
...опуститься на колени, выбросить руки вперед и пасть ниц. Вновь собрать распростертое тело и повторить действо десятки и сотни тысяч раз, беспрестанно читая молитвы. Это так называемая практика простираний, одна из ступеней в буддистском достижении Освобождения. Каждый день и в любую погоду, вдоль дорог и напрямик через поля, паломники движутся со всех уголков Тибета к столице Лхасе, отмеряя собой бесконечные километры. Это испытание может занимать и полгода, и год, и многие погибают в пути.


(фото слева - Алексей Лебедев)

**
Берег Манасаровара (4900 метров), озера великих нагов. Престарелая пара совершает кору вокруг святилища. В руках - молитвенные барабанчики (молельное колесо). Вдали, справа на горизонте, возвышается Кайлаш - священная для буддистов и индуистов гора... Пока у народа есть вера, его не сломить. Даже несмотря на пять десятков лет репрессий и культурного геноцида. Китайцы это поняли, а потому подрубают тибетцам корни как только могут; душат монастыри, загоняют кочевников в резервации "под прописку", и даже сверлят священный Кайлаш.

"Молельное колесо (prayer wheel) - вращающийся цилиндр, сделанный из металла, дерева, кожи или грубой ткани, на внешней стороне которого нанесена мантра Ом Мани Падме Хум на санскрите и иногда другие буддийские символы. Молельное колесо носят с собой и вращают на ходу. Согласно тибетской буддийской традиции, вращение молельного колеса равносильно произнесению мантр и помогает накапливать благие заслуги".
Монах в монастыре Сера (Sera Monastery) - пригород Лхасы в Тибете (около 10 км от города). Основан в 1419 году.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...